Par Priscille

L’Inde est un pays qui fascine certains : terre des maharadjahs, des palais et des éléphants, pays aux milles couleurs, puissance en devenir tant sur le plan économique que culturel avec Bollywood notamment. Elle est aussi un pays qui révolte: un des pays aux inégalités sociales les plus marquées, la misère n’est jamais bien loin, une circulation des plus fouillies… Bref, l’Inde si les avis à son égard peuvent être bien différents est, pour sûr, un pays qui ne vous laisse pas indifférent !

L’Inde: un pays qui bouge !

Trajet entre l’aéroport de Kolkata et le centre de l’assoc à Howrah : premier contact avec l’Inde… Nous scrutons avidement par la fenêtre de la Jeep les rues, les gens, les voitures, les constructions. Première impression : l’Inde est un pays qui bouge à plusieurs points de vue. Tout d’abord, où que vous soyez, il y a toujours de l’animation dans les rues indiennes, surtout pour les Occidentaux qui expérimentent là-bas un vrai choc des cultures. A vrai dire, nous trouvions à chaque fois que nous sortions quelque chose d’étonnant, d’amusant. Tous nos sens étaient en émulation constante ! Ensuite, l’Inde est un pays qui bouge, qui se développe à une vitesse ahurissante et qui est en passe de devenir une des plus grandes puissances du XXIe siècle. A Kolkata, le nombre de bâtiments en construction ou flambants neufs était impressionnant : de nouveaux quartiers sortent de terres –quartiers résidentiels huppés mais aussi des nouveaux financial districts-. Cependant, l’Inde est le pays des antagonismes : si elle est en passe de devenir un acteur économique de poids sur la scène internationale, la pauvreté et le sous-développement dans certaines régions restent flagrants.

L’Inde entre richesse et pauvreté, tradition et modernité : un pays des antagonismes

            La « plus grande démocratie du monde » est paradoxalement un pays où les inégalités sociales sont les plus marquées, notamment à cause du système des castes (encore très présent dans le Sud de l’Inde mais que nous n’avons pas trop ressenti dans le Nord). Nouvelle puissance économique capable de rivaliser avec la Chine… Difficile de réaliser cela quand vous vous baladez dans les rues de Calcutta et que vous vous faites arrêter à tous les coins de rue par des enfants qui vous demandent de l’argent pour pouvoir se nourrir. Difficile également à réaliser quand vous empruntez les routes indiennes complétement défoncées ! C’est donc un pays qui bouge, qui se développe mais où bien sûr beaucoup reste à faire.

            L’Inde change à une vitesse ahurissante. Qu’en est-il de ses traditions et de sa culture millénaires ? En se modernisant, l’Inde s’occidentalise quelque peu. Et les Indiens même s’ils sont attachés à leurs traditions sont fascinés par le standard de vie occidental. Nous avons par exemple été frappés par l’extraordinaire blancheur de peau des mannequins indiens (merci Photoshop !), leur style vestimentaire qui semble bien loin du sari traditionnel (jean, décolleté). Par ailleurs, en parlant avec Dalia, responsable du centre de Bacuabari où nous avons séjourné trois semaines, celle-ci nous a partagé sa crainte de voir des valeurs très ancrées dans la tradition indienne remises en cause par une modernisation et occidentalisation rapides : par exemple, la notion de famille est très importante en Inde. Les enfants sont tenus de prendre soin de leurs parents surtout dans leurs vieux jours. Aujourd’hui, la banalisation du divorce notamment en ville pourrait mettre à mal ou du moins modifier cette importante notion qu’est la famille dans la tradition indienne. Mais l’Inde est un pays culturellement très riche. La culture occidentale est donc loin de submerger la culture locale: on assiste au contraire à un original syncrétisme qui n’a pas fini de fasciner nous autres Occidentaux.

         L’Inde : un pays modelé par la diversité

            Couramment qualifié de « sous-continent », l’Inde par son immensité et sa diversité est quelque peu déroutante pour un Européen : composée de 28 Etats, comptant plus d’un milliard d’habitants et plus d’une vingtaine de langues, l’Inde est un pays imprégné par la diversité culturelle. Alors que nous avions parfois des difficultés à savoir quelle langue parler entre l’anglais, le bengali et l’hindi, nous étions plutôt impressionnés de voir que beaucoup d’Indiens maîtrisent très bien plusieurs langues ou dialectes, essentiel quand vous vivez dans un pays d’une telle diversité culturelle. Par ailleurs, nous avons également été fascinés par la facilité avec laquelle les différentes religions cohabitaient pacifiquement. Par exemple, dans les différents centres, il y avait des catholiques, des bouddhistes, des hindous, des musulmans, mais tous se retrouvaient le soir pour prier ; chacun leur(s) Dieu(x), mais tous suivaient la  même démarche, rendre grâce pour ce qu’ils vivaient dans leur centre, prier pour leurs familles qui habitaient parfois à des centaines de kilomètres de là. Une belle leçon pour nous qui nous posons tellement de question sur la laïcité et sur le dialogue inter-religieux ! Par ailleurs, chaque Indien était toujours très respectueux de la religion de l’autre, et des règles qui y étaient affiliées. Par exemple, au centre, on ne cuisinait pas de porc pour les musulmans, ni de vache pour les hindous…

L’Inde : le pays du sourire !

            L’Inde est incontestablement le pays du sourire. Base de la communication là-bas, le sourire était parfois notre seul outil de communication avec les enfants ou les adultes ne parlant pas l’anglais. Nous garderons à jamais en mémoire tous ces sourires d’enfants et d’adultes du centre qui malgré leur handicap respiraient à plein poumon la joie de vivre. Belle leçon de vie qui à vrai dire vous bouleverse intérieurement. Un conseil : visionnez le film que nous avons réalisé, une partie est consacrée à l’Indian smile. Ne la manquez pas ! L’Inde est aussi un pays où les gens ont un vrai sens de l’accueil ; si vous passez à l’improviste, on vous proposera toujours de prendre le thé, et ce, à n’importe quelle heure de la journée. Par ailleurs, alors que nous essayions de nous y retrouver dans les horaires et les lignes de bus, les Indiens prenaient toujours grand plaisir à nous aider, prêts à arrêter tous les chauffeurs de bus pour leur demander où ils allaient et s’ils pouvaient nous emmener. Idem dans le bus, il y avait toujours une dizaine d’Indiens pour nous indiquer où était notre arrêt.

         L’Inde : le pays du négoce !

            L’Inde est un pays où le marchandage est à la base de toute transaction. Nous avons donc dû nous initié à cette pratique, à laquelle nous sommes si peu habitués en Europe. Après avoir potassé nos guides et leurs bons conseils en la matière, il a fallu nous lancer ! Les Indiens pourront sans problème vous faire payer 2, 3, 6 voire 10 fois le prix réel ; puisque vous êtes Européen, vous avez l’argent et ce sera tout de même cheap pour vous, et à cet égard ils n’ont pas tort. Beaucoup se font donc avoir. Nous peut-être nous arrivions à nous faire un petit moins avoir... Nous étions plutôt satisfaits quand nous divisions le prix par 2 ou par 3, et puis au bout du compte en discutant avec les gens du centre, on réalisait qu’on s’était tout de même fait roulé dans l’affaire. Quelle est donc la meilleure technique pour avoir un juste prix ? En réalité, la difficulté n’est pas tant de marchander m         ais de donner un prix aux choses. Vous voulez disons une paire de tongs, jetez un coup d’œil au prix sur l’étiquette (si il y en a une), et vous n’aurez pas le temps de reposer les tongs que le commerçant sera déjà là en train de vous vanter sa marchandise. Vous lui faites comprendre que même si vous êtes convaincus par la qualité de son produit, vous n’êtes pas prêts à payer son prix et là moment crucial vous donnez le prix auquel vous accepteriez la transaction. Bien sûr, le commerçant baissera sans prix en vous faisant comprendre qu’il vous fait l’offre du siècle mais ne laissez pas tomber. Ensuite, deuxième étape, vous faites mine de partir, votre prix n’ayant pas été accepté, et là 9 fois sur 10, vous êtes sûrs que quelqu’un va venir vous rechercher en courant pour vous annoncer que le commerçant accepte votre deal ! Voilà l’art subtil du négoce dont nous avons commencé l’apprentissage mais qui mériterait encore beaucoup d’entraînement…

Je me limiterai à ces quelques facettes de l’Inde, bien sûr, il est dur d’écrire une page sur un pays si divers et immense qu’est l’Inde. Nous sommes tous les huit revenus enchantés par ce pays. Les Indiens ont une culture d’une richesse extraordinaire qui mérite d’être connue ; nous sommes vraiment reconnaissants de tous les Indiens rencontrés sur place qui ont eu à cœur de nous la faire découvrir et de nous l’expliquer.

Des remerciements spéciaux aux filles de Bakuabari qui nous ont enseigné l’art de faire les chapatis, ainsi qu’aux Didis qui ont pris le temps de nous apprendre comment porter le sari. 

Bonjour !

Voici la vidéo officielle de notre projet avec Howrah South Point.

On vous laisse visionner, en espérant que les images parleront d'elles-mêmes...

par Raoul

Lors de la préparation de notre projet, il a été très tôt décidé de faire participer l’ensemble de notre groupe scout à celui-ci. Aussi avons-nous repris l’idée que plusieurs de nos prédécesseurs ont inspiré : la réalisation d’une « mallette ».

Le principe de la mallette est de faire échanger tous les jeunes scoutes et guides de Beauvais (de 6 à 17 ans) avec nos futurs hôtes. Ainsi, lors d’un weekend de groupe nos plus jeunes réalisèrent des dessins où ils purent se présenter et communiquer sur des sujets diverses : leur groupe scout, la France, leur ravissement à l’idée d’aller être lu à l’autre bout de monde ! Ce moment de partage en groupe fut aussi pour nous l’occasion de préciser notre projet aux plus jeunes et aussi à nos futurs prédécesseurs (les plus vieux).

Aussi nous étions chargés de transmettre ces lettres et dessins lors de notre arrivée au centre de Bakua Bari. La directrice du Centre, Dalyia Di, fut enchantée de cette initiative ! Très vite elle prévu une après-midi où les jeunes du centre pourraient retourner cette correspondance.

Cet après-midi se déroula le jeudi avant notre départ. Pour l’occasion nous revêtîmes les tenues traditionnelles : le penjabi pour les garçons, et le saree pour les filles. Séparé en deux groupes distincts : les Big Girls d’un côté, les plus jeunes et les Big Boys de l’autre. Ce fut pour nous l’occasion de s’émerveiller de l’application, la concentration et le cœur dont les jeunes Indiens faisaient preuve dans tous les instants de leur vie quotidienne avec cette sorte de patience à tendre vers la perfection.

De fabuleux Taj Mahal, des paysages montagneux et ruraux d’une grande précision et de couleurs splendides furent donc le fruit de ce petit travail de créativité. Les dessins que nous avions rapportés - certes moins colorés -  furent reçuent avec une joie et une curiosité que nous avons eu plaisir à assouvir !

Première escapade par Elodie

     Et un beau matin, on nous annonce entre deux chapatis que nous avons une heure pour faire notre sac et partir trois jours en excursion à Darjeeling. Darjeeling est situé dans l’Himalaya, au milieu des champs de thé. Pour la petite anecdote de soirée : même si au premier abord le nom de la ville sonne très « british » - les Anglais l’appréciaient pour sa fraîcheur et y on construit de beaux bâtiments- le nom de la ville est tibétain : « Dorje Ling », littéralement  «la cité de la foudre. »

                Nous sommes donc partis tout heureux : direction Siliguri en bus. Après un repas qui a mis des heures à être servis (ce fut notre première expérience en restaurant : autant vous dire tout de suite que ce n’est pas d’une rapidité fulgurante), nous partons en quête d’une jeep. Celle-ci  louée, nous nous tassons à huit (et pourtant on peut y tenir jusqu’à dix, mais nous n’avons pas tenté), tout juste à temps car la mousson s’abat aux claquements des portières.

                Et nous voilà partis ! Soyons honnêtes : nous étions bienheureux que personne ne soit là pour voir dans quoi nous nous étions embarqués. Dans un de ces brouillards de séries américaines, nous slalomons entre les véhicules. Certains daignent allumer leurs phares, mais d’autres surgissent du néant au dernier instant. Nous traversons une zone militaire, car la région peut être instable : coincée entre le Bengale et le Népal, les choses ne sont pas toujours simples.  Puis d’un coup, semblable à un décollage avec Swiss Airlines, nous passons de la plaine à la montagne. Se succèdent alors les virages en épingles, les montées indécentes et les croisements de véhicules. Comme il est d’usage dans le pays, le klaxon reste le plus grand allier du conducteur, et nous guettons avec une tremblante excitation si un son semblable va nous parvenir de l’autre côté de la masse rocheuse que nous nous apprêtons à contourner à 180° degrés. Notre cher conducteur bouddhiste nous fait longer des précipices, escalader des mottes de terres et prendre des chemins de traverse.  Comment vous dire le soulagement de voir le panneau « Darjeeling » au bout de trois heures trente de voyage ?

                Passons les formalités du taxi et de l’hôtel. Il est déjà bien tard (les restaurants ferment à 21h), il est grand temps de s’attabler. Nous voici dans une cantine typique indienne. Au menu : de succulents thalis (d’après le guide) et du thé. Certains se lancent donc dans les thalis du nord et les thalis du sud, alors que Raoul tente un plat délicieux mais dont le nom nous échappe encore. Le thali est une assiette composée de riz, de chapatis et d’une myriade de petits bols qui contiennent tous des plats différents. Ceux du sud étaient visiblement épicés et furent peu appréciés. Ceux du nord, très parfumés, reçurent un plus franc succès, considéré par certains comme leur meilleur repas de restaurant. Retour ensuite dans notre hôtel type victorien, très poussiéreux mais sur la place centrale.

                Le lendemain, direction le Napalese Temple. Petit temps d’appréhension en arrivant : un homme nous interpelle, nous demande d’enlever nos chaussures. A côté de lui, un panneau qui parle de dons reversés aux pauvres. Pas évident de prendre une décision à huit. Certains partent devant, les autres restent, quelques peu désorientés. Finalement, nous décidons d’enlever nos chaussures mais de les garder à la main. Nous voilà montant la pente (nous sommes dans l’Himalaya, rendez-vous bien compte !) et un prêtre nous bénis, nous laisse un tikka sur le front et nous passons le portique principal, sonnant d’un coup la cloche qui pend au-dessus de nous. Et bien oui, la politesse veut qu’on frappe avant d’entrer, et les dieux sont des êtres courtois. Ce temple est bariolé de couleurs : des centaines de guirlandes, composées de rectangles de tissus sur lesquels sont inscrits les prières, inondent notre vue. Ce temple est un vrai lieu de paix. L’atmosphère, étrange où la fumée d’encens se mêle à cette brume épaisse qui ne nous quittera pas du week-end, les bruits des cloches, les paroles psalmodiées ; et les deux religions qui y cohabitent : le Napalase est un lieu de culte à la fois hindou et bouddhiste. Nous nous promenons entre les bâtiments – il est difficile pour nous de rester dans les sanctuaires car la ferveur et l’incompréhension dans laquelle nous sommes nous met mal à l’aise. Alors nous profitons de la beauté du lieu pour laisser parler notre fibre artistique et prendre, discrètement, quelques photos. Entre temps, des singes viennent nous saluer. Si Priscille et Elodie se risquent à un salut, les autres restent sagement en retrait. Approuvons cette décision car nos nouveaux compagnons ne semblent pas enflammés par notre humour.  

                Après notre pause déjeuner dans un restaurant français, certains d’entre nous partent pour le Tibetan Center. Après quelques détours, nous arrivons par le bas du village, à flanc de montagne. Etonnés de ne voir personne, nous demandons notre chemin aux très aimables habitants qui nous guident jusqu’aux portes principales. Les bâtiments, qui comportent une école, un hôpital et des ateliers a été créé par des réfugiés tibétains qui fuyaient l’armée chinoise. Leur nombre a quadruplé depuis et ils vivent de leur production locale : ils filent leur laine pour produire des vêtements, des couvertures, font des broderies etc. Nous visitions une petite salle où s’ont exposées des photos qui retracent l’aventure de ce centre, aujourd’hui fort réputé. Ensuite, nous visitions les ateliers de fabrications. La pluie commence à tomber, et nous repartons à Darjeeling.  Ballade ensuite dans le marché traditionnel où le plus important, c’est de se perdre dans les minuscules ruelles qui le composent, au milieu des vêtements, des épices, des bijoux, des jouets, des fruits.

                Notre petite pause shopping achevée dans les rues de la ville, nous mangeons notre dernier restaurant (beaucoup trop épicé !) pour ensuite passer notre dernière nuit poussiéreuse.

Le lendemain encore, expédition jeep dans l’autre sens. Mais cette fois-ci, notre jeune (et nouveau) conducteur nous fait passer par une belle route neuve, et nous traversons des villages où il semble connaître tout le monde et achète ses salades comme au McDrive.  La descente se fait par un autre flanc de la montagne, dégagé des arbres, et, par chance, des nuages, et nous voyons ce long serpentin gris former des courts méandres sur un océan de champs de thé d’un vert incroyable. Sensibles aux vertiges, s’abstenir encore, car là plus que la dernière fois, les barrières de sécurité sont inexistantes et nous roulons à vive allure, dépassant des familles qui, au bord de la chaussée, font du stop pour redescendre dans la vallée. Puis la route plate et en travaux (mais pas fermée aux voitures, vélos, charrettes) et enfin la ville, où nous attendons quarante-cinq minutes notre bus sous des trombes d’eau.

                Nous sommes très heureux de rentrer « chez nous » et de revoir tout le monde. Nous arrivons pour la prière des enfants et je lutterais vainement à tenter de vous décrire la chaleur qui a saisi notre cœur quand nous avons revu notre « famille » de Bakuabari. 

Bonjour tout le monde! 

Veuillez nous excuser, nous n'avons pas pu mettre à jour le blog comme nous le voulions. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes tous rentrés sains et saufs d'Inde, et tout s'est très bien passé. Nous avons juste eu des problèmes de connexion à intenet: entre la lenteur des ordinateurs, des connexions et aussi et surtout les pannes de courant nous n'avons pas trouvé le temps de remplir comme il se doit ce blog.

Néanmoins, nous allons à partir de maintenant poster des articles pour vous montrer ce que nous avons vu et fait pendant notre projet mais aussi quand nous nous balladions à travers l'Inde. 

Merci.